Tre generazioni dopo averla fondata, i Persson stanno silenziosamente ricostruendo la proprietà di H&M, un acquisto alla volta. Nessun annuncio pubblico, nessuna offerta lanciata sul mercato, solo documenti depositati presso le autorità di regolamentazione svedesi, che raccontano una progressione costante fino a portare la quota complessiva della famiglia oltre il 68%.
Un livello che alimenta tra analisti e azionisti di minoranza l’ipotesi di una privatizzazione entro il 2030, in un momento in cui H&M affronta vendite in stallo e una gestione delle scorte sempre più rigorosa. Intanto il settore del fast fashion nel suo complesso si muove a due velocità: alla crescita sostenuta di alcuni gruppi si contrappone la fatica di altri a difendere quote di mercato e margini, in un contesto dove i consumatori spendono con maggiore cautela e la pressione sui prezzi si fa sentire lungo tutta la filiera.
In questo articolo:
- H&M, verso un ritorno “in famiglia”
- Il rilancio di H&M fatica a tradursi in numeri
- Come nasce un marchio che voleva vestire tutti
- Fast fashion, non tutti corrono alla stessa velocità
H&M, verso un ritorno “in famiglia”
Anno dopo anno, la presenza della famiglia Persson in H&M si è fatta più ingombrante: dal 49,5% di inizio 2021 si è arrivati oggi a oltre il 68%, secondo quanto riporta Reuters. Stefan Persson, figlio del fondatore Erling Persson e padre dell’attuale presidente Karl-Johan Persson, resta l’azionista di riferimento della holding Ramsbury Invest.
Sverre Linton, responsabile legale dell’Associazione degli azionisti svedesi, ha descritto la dinamica come una progressiva acquisizione dell’azienda, definendola “l’operazione di acquisizione più lenta nella storia della Svezia”. La normativa svedese consente agli azionisti che raggiungono il 90% di una società di imporre l’acquisto forzato delle quote rimanenti, soglia che renderebbe legalmente percorribile un delisting completo.
L’analista di Deutsche Bank Adam Cochrane stima che la famiglia Persson possa rendere H&M una società privata entro il 2030. Interpellata sull’operazione da Reuters, H&M ha rinviato le domande a Ramsbury Invest, il cui portavoce si è limitato a dichiarare che la famiglia crede nell’azienda, ne è azionista di lungo periodo e ha storicamente incrementato la propria partecipazione nel tempo, senza commentare eventuali piani di privatizzazione.
Peter Magnusson, gestore di portafoglio presso Cicero Fonder a Stoccolma, ritiene che l’uscita dal listino permetterebbe alla famiglia di sottrarsi alle reazioni negative dei mercati e di perseguire strategie con un orizzonte più lungo. Per gli azionisti di minoranza, secondo Linton, i possibili scenari favorevoli restano due: un risanamento capace di far risalire stabilmente il titolo, oppure un’offerta in contanti ritenuta congrua da parte della famiglia.
Il rilancio di H&M fatica a tradursi in numeri
Dietro le speculazioni sul delisting pesano risultati che non hanno ancora invertito la rotta sul fronte delle vendite. Daniel Ervé ha assunto la guida di H&M nel gennaio 2024, con il mandato di migliorare la redditività e rafforzare il posizionamento del marchio dopo anni di crescita stagnante. La nomina è arrivata al termine del mandato di Helena Helmersson, che aveva guidato il gruppo per quattro anni attraverso la pandemia e le successive turbolenze geopolitiche ed economiche, scegliendo poi di lasciare l’incarico.
Tuttavia le vendite sono diminuite dell’1% nel primo trimestre dell’anno e sono rimaste sostanzialmente invariate nel secondo, mentre gli analisti attendono una crescita modesta nel terzo trimestre, i cui dati H&M pubblicherà giovedì. Nel trimestre chiuso al 31 maggio il fatturato netto si è attestato a 54,83 miliardi di corone, in calo del 3,3% rispetto ai 56,71 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, sotto le attese degli analisti fissate a 55,27 miliardi. L’utile operativo, pari a 5,91 miliardi di corone, è rimasto invariato su base annua, mancando la stima di consenso di 6,38 miliardi; al netto di 679 milioni di corone di oneri di ristrutturazione legati alla riorganizzazione dei mercati di vendita e delle operazioni centrali, l’utile operativo rettificato è salito dell’11% a 6,59 miliardi, con il margine operativo rettificato in miglioramento al 12,0% dal 10,4%.
Il numero di negozi globali è sceso a 4.038 da 4.166 dell’anno precedente, con l’azienda che punta per l’intero esercizio a circa 90 aperture e 170 chiusure, ritmo superiore alle previsioni di marzo. Il periodo ha segnato anche l’ingresso di H&M in Brasile, con il primo negozio a Rio de Janeiro, mentre Paraguay e Argentina restano tra i prossimi mercati target in America Latina.
Come nasce un marchio che voleva vestire tutti
La vicenda attuale si inserisce nella lunga storia di un’azienda fondata nel 1947 da Erling Persson. Durante un viaggio negli Stati Uniti, Persson aveva osservato un modello di vendita al dettaglio fondato su abbigliamento di qualità a prezzi accessibili, in netto contrasto con la tradizione europea che riservava i capi ben fatti a una fascia ristretta di clientela. Convinto che quel modello potesse funzionare anche in Svezia, Persson aprì il primo negozio a Västerås, chiamandolo Hennes.
L’intuizione arrivò nel momento giusto: l’idea di vestire a prezzi accessibili la donna media si sposava con lo spirito egualitario della Svezia del dopoguerra, lo stesso che aveva già dato forma al sistema di welfare del Paese. Vent’anni dopo l’apertura del primo negozio, Hennes fu ribattezzato H&M in seguito alla fusione con il marchio di abbigliamento outdoor maschile Mauritz Widforss. Il passaggio generazionale arrivò all’inizio degli anni Ottanta, quando Erling cedette la guida dell’azienda al figlio Stefan, oggi l’uomo più ricco della Svezia.
Sotto la sua direzione, avviata nel 1982, H&M si espanse rapidamente in tutta Europa, superando i 200 negozi sul continente entro il 1985, e costruì un posizionamento più vicino al mondo della moda attraverso collaborazioni con stilisti internazionali come Karl Lagerfeld, Donatella Versace, Stella McCartney e Jimmy Choo. Tra il 1982 e il 1998, gli anni della guida di Stefan Persson, H&M crebbe fino a diventare il maggiore rivenditore di abbigliamento in Europa e, all’inizio degli anni Duemila, l’azienda del settore con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo. Oggi il gruppo opera in 62 Paesi, con circa 132.000 dipendenti e una rete che, alla fine di maggio, contava 4.038 negozi.
Fast fashion, non tutti corrono alla stessa velocità
Nello stesso trimestre in cui H&M fatica a convincere il mercato, il suo rivale più diretto mostra tutt’altro passo. Nel primo semestre 2026 Inditex, il gruppo che controlla Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius e Oysho, ha registrato ricavi per 19,755 miliardi di euro, in crescita del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 9,2% a cambi costanti, con l’utile netto salito del 6,8% a 3 miliardi e il margine lordo al 58,7%.
Tra i player che vendono esclusivamente online, Shein resta il maggiore rivenditore di fast fashion a livello mondiale, con una quota globale intorno al 18% e circa 38 miliardi di dollari di vendite, posizionandosi al terzo posto nell’industria dell’abbigliamento alle spalle di Nike e Adidas.
A livello di mercato complessivo, il fast fashion globale vale 230,35 miliardi di dollari nel 2026, con una previsione di espansione fino a 303,96 miliardi entro il 2035 a un tasso di crescita annuo composto del 3,1%. Il rapporto annuale The State of Fashion, curato da McKinsey e Business of Fashion, colloca il 2026 in una fase di transizione per l’intero settore moda. Quasi la metà degli executive interpellati, il 46%, prevede un peggioramento delle condizioni nel 2026, in aumento rispetto al 39% dell’anno precedente, mentre il 25% ritiene possibile un miglioramento; il 78% indica la propensione alla spesa dei consumatori come principale minaccia alla crescita. Le stime di crescita restano contenute, tra l’1% e il 2% in Europa e tra l’1% e il 3% negli Stati Uniti e in Cina, mentre il 71% dei dirigenti prevede aumenti di prezzo nel 2026, contro il 52% dell’anno precedente.
